更精致的崇明味
大部分时间性格疏离，越是火热蜂拥，在媒体上油火灼锦一片的时候，越是躲得远远的。崇明开始被各种鲜亮的概念包装是前几年的事。好像整个上海突然对自己失去了哪怕一丁点儿忍耐的心。一到周末就排着队地往崇明跑。崇明突然就成了上海生活的反义词。凡是在这里被挤压的，被蹂躏的，在那儿都是舒展的，自由的。
第一次去崇明还是上学的时候，跟着崇明的同学在长途车上慢吞吞地晃悠，住在他家的老宅里。窗一推就是水田，空气里还有少许咸咸的味道。兴起的时候，我们不管天还下着雨，一人一辆自行车，一路猛骑到滩涂，沿途都还是朴素的乡野街巷。滩涂也是浑然一体，江水的昏黄连着沉青的天，有幕天席地的空旷。
同学的姆妈是个腼腆的妇人，进门招呼了一声，就笑眼弯弯地进了厨房，凭着屋前屋后的收成，操持出满满一桌子菜来，一边摆一边还客气：“没什么好的，就是自家种的养的东西。”
可偏偏是这些自家的东西，透着些暖暖的亲切劲儿。让我想起每每回胶东的老家，即使只呆几个小时，大伯和伯母也要张罗这么满满的一桌菜。碟碗也是这么大，鲁菜的阵仗，不怎么讲求美感，却总是将碟碗堆得高高的，几乎都要满出来，让人觉得每道菜都厚重盛大。崇明菜明显是爱多些汤水的，巴不得一道菜配一嘴汤，无论荤素，都要将味道冲涮得通透到最馥郁的程度。
不过几年，这些自家的东西成了招牌。起先零散的田地被集中起来，开始种植有机果蔬。村口的公路有崭新的柏油颜色。滩涂被圈进公园，总有人扛着“长枪短炮”看迁徙的候鸟。同学家里也开了农家菜。姆妈忙不过来，还雇了个好手帮衬着。只有多汤多水的格局没变。
如今坐在新开的崇明金茂凯悦酒店里看崇明菜仿佛是在看进化版。人们似乎都有执拗的心理。本地家常进了五星酒店，自然就要苛刻考校厨师的功力：魂灵不能变，要能牵出旧时的记忆和情感来；心里还情不自禁地期待着有些出人意料的表现。粗放转成了简约，仿佛国画里意犹未尽的留白；食材免了堆砌，也要讲究起配色和造型来。有点诗意，这似乎是打磨本地菜所必要达到的境界。好在手法没有过于花里胡哨，强拧了崇明菜质朴的一点骨气。只要一抹热油，鱼的香气就能本本分分地出来。那碗有名的咸肉菜饭，绿色青嫩，红色粉润，摆得用心些，就像画了幅淡彩。那些暖分明还是有的，无关于那些时髦矫情的概念的，崇明本来的颜色。